Traversée des pointes Lachenal

Dans la traversée des pointes Lachenal. Maxime Belleville assure sa cordée, sur fond d'aiguille du Midi. Le refuge des Cosmiques est visible sur la crête horizontale au milieu de la photo.

Tour de rôle
L’idée consistait à parier sur la météo, partir de Lyon dimanche 5 août, kidnapper Benoît à Méribel et rallier Argentière pour 18h15.
Pourquoi 18h15 ? Parce que j’avais téléphoné samedi au Bureau des Guides d’Argentière demandant un guide pour nous accompagner au refuge éponyme, par l’itinéraire glaciaire du col des Grands Montets. La règle traditionnelle, appelée « tour de rôle », consiste à inscrire toutes ces demandes sur des « billettes ». À 18 heures pile, le « guide-chef » rassemble les billettes et, selon une procédure complexe, les guides choisissent, à tour de rôle, la course qui leur convient.

Et si plutôt…
Nous étions à l’heure : à 18h15, nous voici au bar « le Dahu », faisant connaissance avec le guide que le tour de rôle nous a attribué. Maxime, alias Max, ne ressemble guère à l’image d’Épinal du vieux guide : 26 ans, collier de barbe et regard pétillant, il nous écoute exposer nos pedigree respectifs. Sachant que Benoît préférerait gravir un sommet plutôt que se rendre à un refuge, je suggère la Petite Verte comme alternative.
« Et si, plutôt… » commence Max, dans la plus pure tradition des guides, « et si, plutôt, on allait à la traversée des pointes Lachenal ? » Joker imprévu et néanmoins séduisant, qui recueille l’assentiment général.

Dix heures dix
Aiguille du Midi, le 6 août 2007 vers 7h15 du matin.
Nous débouchons du tunnel creusé dans le granite de l’aiguille et nous préparons à descendre l’arête. « Vous avez bien compris ? Placez vos pieds à 10h10 et faites bien mordre les dix pointes. » L’arête est escarpée ; c’est un euphémisme : cent mètres d’un côté, plus de mille deux cent de l’autre. Utilisant encore des montres analogiques, nous comprenons le sens des 10h10 (inutile de vous faire un dessin, voyez plutôt cet article du blog). Jolie entrée en matière que cette arête, portail de la haute montagne, face à un panorama à couper le souffle (au propre comme au figuré d’ailleurs). Max surveille chacun de nos pas tandis que nous descendons vers le col du Midi.


La cordée en approche. À gauche, l'attaque de la traversée. À droite, la troisième pointe. Remarquez l'aimable sérac qui observe la scène…


Sur notre droite, le Triangle du Tacul. Encore à droite, entre ombre et lumière, la grande pente du mont Blanc du Tacul, sur laquelle progressent de nombreuses cordées.

Louis Lachenal
Louis Lachenal, guide et grand alpiniste, vainqueur avec Maurice Herzog de l’Annapurna (1950), devait disparaître en 1955 en tombant dans une crevasse tandis qu’il descendait à ski la Vallée Blanche. Le sommet qui domine l’emplacement de la crevasse fatale était à l’époque anonyme : il sera baptisé en son honneur « pointe Lachenal ». Sur le versant du col du Midi, la pointe Lachenal se complète de deux petits sommets dont le parcours constitue une jolie course d’initiation, « glace, neige et roc », découverte et popularisée par Perroux et Damilano. Elle culmine à 3 664 m d’altitude. Voir la notice toponymique qui le démontre (PDF de 14 Mo).


L'itinéraire de la traversée. (1) La pente d'accès à la première pointe (2) Descente de la deuxième pointe en rappel (3) Cheminée de 45 m en 3b/4a (4) Descente et passage de la rimaye.

L’idée consiste…
À chaque étape de l’ascension, Max nous prodigue des conseils brefs et précis, les introduisant par sa formule préférée : « l’idée consiste à… » Malicieuse ironie ! Traduisez : « Essayez de procéder ainsi… à défaut, on s’arrangera. »

La première étape consiste à remonter une pente de neige dure inclinée à 40° sur une cinquantaine de mètres, en progressant à corde tendue, pour atteindre la pointe Lachenal « officielle » (3 613 m). De là, nous zigzaguons dans des blocs de granite pour gagner une deuxième pointe. « L’idée consiste à faire une moulinette. Je vous descends là-dessous, puis vous traversez jusqu’à ce becquet où vous vous assurez. » Programme suivi sans anicroches, avec un final entre rocher et glace où le piolet-ancre est bien commode.


Vue de la première pointe depuis l'arête horizontale. Au fond, la Dent du Géant.

Nous prenons pied sur une arête horizontale, très photogénique, qui nous conduit au passage final : la pointe 3 664 s’atteint en effet par une escalade assez raide dans une cheminée encombrée d’écailles et de blocs. « L’idée consiste à bien chercher les prises de pieds, et à faire confiance aux pointes avant », les onzième et douzième pointes (des crampons s’entend). Le passage est gravi en deux courtes longueurs d’une vingtaine de mètres. Comme dans le vocabulaire désuet de l’automobile (les « conduites extérieures »), il nous faut pratiquer l’escalade extérieure, pour découvrir de confortables prises, sans se laisser entraîner à se blottir au creux des fissures…


Au départ de la cheminée de 45 mètres. Maxime nous signale une écaille qu'il vaut mieux laisser tranquille…

Dix heures dix (bis)
À dix heures et dix minutes, nous sommes au sommet de la pointe 3 664, désormais troisième pointe Lachenal. Max respecte avec gentillesse la tradition de la poignée de main sommitale, recueille nos impressions et partage notre joie. Cinéphile dans l’âme, Benoît fait une citation de la cité de la peur au passage. L’ambiance est très « haute montagne », ne serait-ce qu’en raison du sérac menaçant qui nous domine depuis le Triangle du Tacul.

Vache, séracs et pique-nique
Changement de sens, désormais c’est la descente : j’ouvre la marche, suivi de Benoît, tandis que Max nous assure solidement. Il pourrait reprendre les paroles d’Alexandre Burgener à sa cliente, Mrs Mummery : « allez-y, de là où je suis, je pourrais retenir une vache ! » ou comment être rassurant sans être à proprement parler galant… Ici, la pente est raide, 40 degrés bien sonnés – si tant est que les degrés sonnent – tandis que la glace montre les dents, nous incitant à tenter de la briser en frappant des crampons. Bientôt, nous dominons la rimaye. Max nous rejoint en quelques secondes pour indiquer le passage.


Il y a quelque chose d'émouvant dans la façon dont la pointe 3664 semble tenir tête au sérac, telle un brise-lâme… Voyez à ce lien une photo explicite (comme disent les anglo-saxons).

Une fois la rimaye franchie, l’allure s’accélère : inutile de rester dans la ligne de mire du sérac précité (voir l'addendum 2025 en fin de cet article), dont les caprices n’ont rien de co(s)mique. Une cordée ne semble pas partager cette opinion, utilisant sans complexe les résidus d’une ancienne avalanche, de gros blocs de glace, comme table et chaises pour un pique-nique. « C’est dangereux, ne restez pas là ! » leur crie Max. Aucune réaction. « It ‘s dangerous, dont stay here. Go away ! » répète-t-il en version originale. À regrets, la cordée remballe ses affaires et s'éloigne. Plus loin, désormais à l’abri de tout danger, nous pouvons grignoter quelques friandises avant de reprendre la marche.

Le plus dur est fait…
Car si le plus dur est fait… il reste le plus pénible, s’est bien gardé d’ajouter notre guide. En effet, selon la formule de Gaston Rébuffat, le sommet « n'est que l’étape entre la dure montée et la dure descente », sauf qu’aujourd’hui, nous devons re-monter à l’aiguille du Midi, téléphérique oblige, et donc refaire en sens inverse le parcours de l’approche. Tandis que nous traversons le plateau du col du Midi, Max met un point d’honneur à saluer ses collègues, échangeant au passage de précieux renseignements sur l’état des courses. L’un d’entre eux n’est autre que Christophe Profit, que l’on ne présente plus.

Needle of Midday
Très professionnel, Maxime dédaigne la trace, rectiligne et monotone, et nous mitonne un itinéraire aux petits oignons : nous transitons par de petites pentes, des arêtes miniatures et autres épaulements secondaires pour n’aborder l’arête proprement dite que dans sa partie finale.


De retour au point de départ, au début de l'arête de l'aiguille du Midi. Au fond, le sommet des Grandes Jorasses.

Là, au milieu du passage le plus délicat, un homme seul est assis, visiblement peu à l’aise. « Debout ! Stand up ! » lance Max en VO et VF simultanément. De fait, si l’homme part en luge sur les fesses, il n’est pas exclu qu’il ne nous bouscule, ce qui n’est guère recommandé dans un passage aussi étroit et exposé. Max tente de lui expliquer les raisons de sa contrariété. Mélangeant anglais et français, il lui dit en substance ceci : « si tu veux tomber, c’est ton histoire, ce n’est pas la nôtre. » Désormais statufié, l’infortuné attends que nous le dépassions et reprend lentement sa descente vers le gros sac qu’il a abandonné plus bas. Max a une réflexion intéressante, que les médias devraient méditer : « avec le nombre d’imprudences que j’observe chaque jour dans mon métier, il n’y a en réalité que très peu d’accidents. »
Lorsque nous empruntons la benne pour regagner la Vallée, il est à peu près midi à l’heure du soleil, semblant accréditer la traduction (automatique) proposée par certains sites Web : « cable car of the needle of midday ».

3b a vista, 4a lavorato
Que dire pour conclure ? Que Max nous a permis de réussir une ascension dont nous nous souviendrons toujours avec bonheur ; qu’il exerce un beau métier, quoique difficile et exigeant ; et qu’il a mis à notre service dans une course peu difficile ses compétences prestigieuses – que nous ne découvrirons que plus tard en le « googlelisant ». Aussi reprendrais-je la formule précisant le niveau de Maxime Belleville sur un site italien : « niveau 7b à vue, 8a après travail » (7b a vista, 8a lavorato) en l’appliquant à Benoît et votre serviteur, « niveau 3b, 4a après travail dans la pointe Lachenal» . Après tout, seulement quatre petits degrés d'écart sur l’échelle des difficultés…

Traversée des pointes Lachenal, dans le massif du Mont-Blanc, par Benoît Rousseau et Jean-Luc Tafforeau (ci-dessus), sous la conduite du guide Maxime Belleville, le 6 août 2007.

Références

• La course sur Camp-to-Camp, complétée par Benoît.
• Le portrait de Maxime sur le site italien Camp.
• La page sur l'ascension du Tengi Ragi Tau par Maxime et ses compagnons sur TVMountain.
• Le Diaporama du guide Christian Dumont d'Ayot.
• Quelques photos de Luc Gential, prises le 3 octobre 2004.
• La traversée en 2001 par Cosley & Houston.
• La pointe Lachenal sur GoogleMaps.

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Addendum 2025

C'est par hasard que j'ai été informé du moment précis auquel le sérac situé à proximité de la pointe Lachenal a précipité une de ses “tranches” sur le glacier. La webcam de l'aiguille du Midi permet de voir la situation avant et après. C'est spectaculaire !

Le 24 juin 2025, il est 20h30…

Et dix minutes plus tard.

On distingue ci-dessous la différence entre l'avant (à gauche) et l'après (à droite).

Le Plan du ticket de l'Aiguille

Après l'aiguille du Midi, voici le Plan d'une des voies d'escalade les plus célèbres du secteur, à la dénomination ésotérique : « Le ticket, le carré, le rond et la lune ».
Ouvert au début des années quatre-vingt par Michel Piola et Gérard Hopfgartner, l'itinéraire parcourt le bouclier de dalles qui fait face au Plan de l'Aiguille, sous l'aiguille du Peigne. Haut de 250 mètres, il présente une succession de passages délicats devenus célèbres.


Mais pourquoi ce carré, ce rond et cette lune ?
Pour une raison simple : les tickets vendus par le téléphérique de l'aiguille du Midi à l'époque étaient poinçonnés, comme dans le métro parisien. Les "petits trous" chers au poinçonneur de Gainsbourg étaient cependant beaucoup plus variés, chaque tronçon du téléphérique disposant de son propre dessin : tantôt un carré, tantôt un rond, tantôt une lune…
Des recherches approfondies dans d'anciennes archives m'ont permis d'exhumer ces deux tickets.


Un topo parmi d'autres
[cliquez sur l'image pour afficher une version haute définition]
Au retour d'une escalade, j'ai toujours aimé dessiner le topo de l'itinéraire, ne serait-ce que pour fixer les souvenirs de ces moments hors pair. Il faut dire que le "ticket" est l'une des plus difficiles escalades que j'aie parcourues avec Gilbert Pareau, guide de haute montagne – même si, aux canons d'aujourd'hui elle soit considérée comme (relativement) facile…
Les passages dits "obligatoires" – dans lesquels on ne peut contourner la difficulté en s'aidant de moyens artificiels – atteignent le niveau 6a (sur les 9 que comporte l'échelle en usage). Si l'on grimpe toujours en "libre", sans point d'aide, deux passages dépassent ce niveau, l'un en deuxième longueur (une traversée, 6b) et l'autre au début de la quatrième (un court mur absolument lisse, coté 6b, voire 6c par Giovanni Bassanini).

L'ambiance dans ces dalles est exceptionnelle, assez vertigineuse, et très esthétique, comme le montre cette photo extraite du site du guide Hervé Thivierge (je lui demande de ce pas l'autorisation de la maintenir dans cet article). Son site, grimpailler.com, outre une dénomination astucieuse et drôle, est rempli de topos inédits et de très belles photos de montagne. Prenez un ticket pour aller le visiter, en particulier la page où figure la photo originale.

Pour la petite histoire
C'est avec deux premiers de cordée que j'avais eu la chance de gravir (en 1991) le "Ticket" : Gilbert, le père, et Yannick, le fils, que l'on voit ici à gauche au départ d'un relais (il avait alors seulement 17 ans en ce 19 juillet 1991).
Remarquez la finesse de la fissure servant de prise de main droite, ainsi que le rocher plutôt lisse sur la droite. La voie se compose pour l'essentiel de passages de ce style.
Remerciements sincères à Michel Piola pour avoir ouvert cette très belle voie (et des centaines d'autres) !

D'autres liens
Le site de Giovanni Bassanini figurait à >> ce lien, mais ne semble plus être accessible (à défaut, voyez >> cette page).
La page alpinisme de mon site Web figure >> ici.
Et une récente découverte, le site de l'alpiniste italien Matteo Giglio très riche en photos de toutes sortes, qui permettent de découvrir des ascensions de très haute difficulté comme Omega aux Petites Jorasses.

La face Nord de l'Aiguille du Midi

Si vous avez la chance de monter à l'aiguille du Midi (en téléphérique ou… à pied) arrêtez-vous quelques instants au Plan de l'Aiguille, vers 2310 m d'altitude, et observez tranquillement la face Nord de l'Aiguille (du Midi, 3842 m). Elle ressemble à une cathédrale : à droite, le clocher (avec une flèche constituée d'un relais TV), face à vous, la toiture (en neige) soutenue par plusieurs arcs-boutants, les "éperons" en langage d'alpinisme. On en dénombre huit, vous en verrez six face à vous. Détaillez-les, et cette face vous paraîtra encore plus belle :

De droite à gauche :

• L'éperon Seigneur. Yannick Seigneur a inauguré trois éperons sur les huit que compte le versant Chamonix de l'aiguille du Midi. Le tout premier n'est pas visible sur cette photo. Le second tombe à l'aplomb du sommet, presque sous les câbles (31 août 1963).
• L'éperon Frendo fut le premier à être gravi. Il porte le nom de l'un de ses ascensionnistes, Edouard Frendo (11 juillet 1941, avec René Rionda). C'est aussi le plus classique - le plus parcouru - des éperons, car l'un des rares à ne pas être exposé aux chutes de séracs (les tuiles du toit). Votre serviteur a eu le plaisir de l'escalader en 1980.
  
• L'éperon Boniface-Nominé est en retrait, moins imposant. C'est pourtant le plus ardu, au point que les deux alpinistes qui lui donnèrent leurs noms sont morts en tentant de le gravir en hiver (mars 1972, première par Monaci et Chéré du 7 au 9 mars 1974).
• L'éperon de l'EHM a été gravi pour la première fois et en hiver par Yannick Seigneur, durant son service militaire (8-9 janvier 1966, avec Michel Feuillarade). Une telle "victoire" lui évita les arrêts de rigueur, car il avait omis de demander une permission pour entreprendre l'ascension… (EHM signifie École de Haute Montagne, sous-entendu école militaire, appellation qui contribua à la mansuétude de la hiérarchie).
  
• L'éperon jumeau tient son nom de sa ressemblance avec le précédent : regardez bien, deux éperons semblables convergent pour déboucher sous les séracs sommitaux (Pierre Dussauge et Jean-Jacques Prieur, 2-3 mars 1971).
• L'éperon Tournier a été gravi pour la première fois quelques années seulement après le Frendo, en 1944 (13 août, Morin, Tournier et Caux). Il fallut aux alpinistes éviter le ressaut central, abrupt et difficile, en passant à gauche, au bord du glacier tourmenté du col du Plan. Plus tard, Walter Cecchinel et Claude Jager rectifièrent le tracé en escaladant directement le ressaut rocheux (juin 1968).
  

Chacun de ces éperons sont séparés par des couloirs, qui ont bien sûr été gravis un jour ou l'autre. Un homme s'illustra tout particulièrement dans ce versant, Robert Chéré. Gendarme au Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM), il se distingua par sa rapidité et son adresse. Alors que la plupart des cordées parcouraient cette face très haute (1200 mètres, quatre Tour Eiffel, tout de même) en une journée, Robert Chéré empruntait la première benne du téléphérique, vers 6 heures du matin, et descendait au Plan (2310 m, rappelons-le). Il parvenait quelques heures plus tard seulement au sommet, après avoir remonté seul, sans assurance et à toute allure, l'intégralité de la paroi. Le couloir Central, entre l'éperon Boniface-Nominé et l'éperon de l'EHM est sa création : il le gravit pour la première fois en seulement 2 heures depuis la rimaye, le 31 juillet 1976… 600 mètres à l'heure, dix mètres par minute… essayez de monter à ce rythme sur un simple sentier et vous vous rendrez compte de la performance ! Robert Chéré a gravi ainsi la plupart des itinéraires de ce versant, et fut le compagnon de Daniel Monaci lors de l'ouverture de l'éperon Boniface-Nominé.

Pour en savoir plus sur l'intégralité des itinéraires qui parcourent ce versant, je ne saurais trop vous recommander d'acheter l'ouvrage de François Damilano, Neige, glace et mixte, le topo du massif du Mont-Blanc, tome 2.
Muni ce ce joli livre, installez-vous à la terrasse de la buvette du Plan de l'Aiguille, et parcourez des yeux les dizaines d'itinéraires tracés dans la face Nord. Il donne le détail de l'histoire de chacune de ces voies ainsi que de leurs tracés, restitués sur de magnifiques photos : un vrai roman !

Vous ne verrez pas passer le temps !

Cerise sur le gâteau, vous pourrez discuter avec le gérant de la buvette et lui montrer que vous n'êtes pas qu'un vulgaire touriste, mais quelqu'un qui s'intéresse à la montagne. Avec un peu de chance, vous arriverez à identifier des grimpeurs sortant de l'un de ces itinéraires les plus courus…



Ci-dessus la même photo (cliché du 16 juillet 2007, vers midi, aiguille oblige), en couleurs cette fois, avec le tracé des trois itinéraires les plus fréquentés, soit de droite à gauche :

• La voie Mallory (1919). Se faufilant adroitement entre les obstacles de la montagne, l'itinéraire tracé par le célèbre Mallory, disparu dans les années 20 lors d'une tentative à l'Everest, passe quasiment sous les câbles du téléphérique construit 36 ans plus tard. Une voie que le rédacteur de ces lignes a eu la chance (bis repetita) de remonter un 28 décembre, au début des années quatre-vingt dix.
• L'éperon Frendo, déjà évoqué, une voie qui commence en rocher et se poursuit sur le fil d'une arête vertigineuse avant de s'achever par un ultime rognon rocheux technique (évitable à droite ou à gauche par les glaciairistes).
• L'éperon Tournier et son tracé subtil. On peut en voir une version vidéo sur le site de TV Mountain.

Bonne contemplation !

Drus : le topo de la voie "Les Papas"

Les passionnés de topos peuvent enfin se procurer le schéma complet de l'itinéraire ouvert en face Ouest des Drus par Martial Dumas et Jean-Yves Fredriksen, du 28 janvier au 5 février dernier (voir les articles de ce blog des 1er février, 11 février et 23 mars). C'est le magazine Vertical qui en a obtenu l'exclusivité, et le publie en encart de son numéro 5 (mai 2007). Comptant presque trente longueurs, dont certaines de 70 mètres (!), la voie «Les Papas » comporte de nombreux passages de 6b, ainsi que de l'artificielle jusqu'à l'A3. Outre ce topo, on trouve dans le même numéro un récit de Jean-Yves Fredriksen et plusieurs très belles photos.

Ascension : le mont Aiguille

Choisir le jour de l'Ascension pour relater l'ascension du mont Aiguille, voilà qui paraît approprié. À l'instigation de l'excellent Benoît, orthoptiste de son état, maître-toile et deuchiste entre autres compétences, une caravane composée dudit Benoît, de son frère Olivier, photographe, et de votre serviteur, s'est lancée à l'assaut de ce sommet historique s'il en est. Le tout sous la conduite de Pascal, guide de haute montagne, fin connaisseur de la région et de bien d'autres encore.

Une montagne au caractère affirmé
Chaque montagne a son caractère propre, subtil mélange d'esthétique, d'histoire, de topographie et de toutes les émotions qu'elle déclenche chez les candidats à son ascension. Le mont Aiguille, contrairement à un mont Blanc, n'attire pas les foules pour son altitude, modestement limitée à 2086 m. En revanche, il subjugue instantanément ceux qui l'aperçoivent : véritable château-fort, abrupt sur tous ses versants de calcaire, isolé, posé sur un socle incliné à 45°, il paraît inaccessible. Le sommet est un vaste plateau, prairie accueillante cernée de précipices. Outre sa beauté naturelle, le mont Aiguille est aussi le tout premier sommet dont l'ascension ait été historiquement actée, et symbolise de ce fait l'origine de l'alpinisme, il y a la bagatelle de 515 ans (1492, année de la découverte de l'Amérique).

Benoît rêvait depuis presque quarante années de gravir cet élégant sommet. Opiniâtre, il a mis à profit un anniversaire pour organiser l'expédition. C'est ainsi que, samedi 12 mai dernier, nous avons retrouvé à la Richardière notre guide Pascal, vers 7 heures du matin.
De gauche à droite : Benoît, Olivier et Pascal.
La voie d'ascension classique du mont Aiguille suit les lignes de faiblesse du versant Ouest, difficile à discerner de loin. Grosso modo, elle traverse en diagonale de gauche à droite pour passer derrière une aiguille décollée de la paroi, contourner un ressaut trop raide, revenir sur la gauche pour emprunter une profonde cheminée bien visible du bas. "Ça a de la gueule !" est l'expression qui vient immédiatement à l'esprit.


Sur une vire hospitalière, le sourire revient !
Si quelques câbles facilitent la progression, il n'en demeure pas moins que l'on fait appel à la technique de l'escalade, pas toujours aisée car d'une part on grimpe avec des chaussures de randonnées aux semelles standard, et d'autre part les prises sont parfois très patinées. C'est donc bien d'alpinisme dont il s'agit, ne serait-ce qu'en raison de l'exposition, de l'attention qu'il faut porter au rocher et des sinuosités de l'itinéraire. Quant à la descente, elle réserve quelques surprises !


Ci-dessus : Pascal et les manœuvres de corde, le travail du guide !
Mais c'est avant tout la qualité humaine d'une cordée qui confère à une ascension sa qualité. Et nous avons été servis. Pascal, guide de haute montagne, fait partie de ces hommes capables de donner corps aux rêves de ses clients, quels qu'ils soient. C'est ainsi que, s'il emmène une équipe à l'assaut d'un 7000 m dans l'Himalaya, il ne dédaigne pas de conduire trois personnes dans cette voie normale du mont Aiguille. Attentif, patient, sans forfanterie, il a assuré la qualité de notre "aventure". Dans notre société parfois déshumanisée, dans laquelle la quantité prime souvent sur la qualité, la performance sur l'art ou l'urgence sur le travail bien fait, nous avons eu la preuve que finalement, rien ne vaut plus que l'humain !


Et si c'était cela, l'Aiguille du mont Aiguille ?
Benoît, on l'aura deviné, vient d'avoir quarante ans. Féru d'histoire de l'alpinisme, il n'est pas étonnant qu'il ait choisi ce sommet ! Depuis de nombreuses années nous randonnons ensemble. Je suis ravi d'avoir ainsi fêté avec lui ce chiffre rond – sachant que je m'achemine vers un autre chiffre rond cette année… J'ai été très touché qu'il pense à moi au moment d'organiser l'expédition. Il est vrai que nous partageons l'amour de la montagne ainsi qu'un penchant affirmé en faveur des transports ferroviaires… mais c'est une autre histoire !

Olivier est le frère aîné dudit Benoît (*). Photographe de son état, professeur de physique de formation, il a eu la chance de gravir le mont Blanc à la fin des années 90. Placé en second de cordée, immédiatement après Pascal, il donnera libre cours à ses remarques parfois acerbes sur les difficultés de l'escalade, étant plus porté sur la neige et la glace que sur le roc. Il tentera même de nous convaincre que le mont Aiguille est beaucoup plus difficile que le mont Blanc, sans y parvenir toutefois !
Ci-dessus : grande ambiance dans la cheminée terminale.
Des liens…
Partager une ascension tisse des liens, que symbolise la corde, mais pas seulement. Quelle que soit la difficulté technique, l'important est qu'elle soit proportionnée au niveau de la cordée.


Le sommet, un accueillant plateau revêtu d'une prairie.
La voie normale du mont Aiguille offre toutes les caractéristiques d'une voie d'alpinisme, en particulier les subtilités d'itinéraires. Et pas seulement à la montée : la descente par la vire de l'Arche permet d'aller de surprises en surprises. Chaque détour évitant un éperon ou des surplombs révéle un nouveau couloir, une nouvelle vire, un cheminement inattendu. Ainsi, il est possible de traverser la moitié de la face de droite à gauche.

Et puis il y a les rappels !
De vrais et beaux rappels, le premier d'une trentaine de mètres pour s'échauffer, le second de presque 50 mètres tout de même (**).


Ci-dessus : dans les rappels, on ne sait plus où est le haut, où est le bas, où est le sol et où se trouve la paroi !
Grande ambiance, surtout dans les quelques mètres surplombants, qui ont donné à Olivier l'occasion d'inaugurer une jolie expression : "Je ne touche plus le sol !"

L'ascension : quelques notes

Ci-dessus : la face gravie, avec, à gauche, la voie de montée. À droite, les deux dernières flèches signalent les rappels, le second s'effectuant en réalité derrière une aiguille décollée.
Une longue journée, initiée à Lyon à 4 heures du matin (le Président sera content), la marche d'approche ayant commencé vers 7h20 pour nous conduire au pied de la paroi vers 9h. Les quelque 250 mètres d'escalade demanderont presque 2h30. À midi, nous étions rassemblés à côté du cairn sommital, à 2086 mètres d'altitude. Nous avons noté notre passage dans le livre d'or déposé par Bernard Angelin, sorte de vestale du mont Aiguille, qu'il a gravi plus de… mille fois en trente années ! La descente commença vers 13h, nous ramenant sur le pierrier à 15h. Il ne restait plus qu'à rejoindre la prairie de Serre en une petite heure de descente.

Ci-dessus : l'auteur de ces lignes, photographié par Benoît en pleine action (et réflexion) dans la voie normale du mont Aiguille, lorgnant d'un regard dubitatif les nuages de pluie qui tentaient de nous atteindre…
La météo matinale était menaçante : nuages gris sombre abondants que le soleil avait de la peine à percer, gouttes de pluie du côté des Terres froides, le suspense régna jusqu'au bout. Tandis que nous nous encordions, un rideau de pluie se précipitait en notre direction. Il prendra opportunément la tangente juste avant de nous atteindre, renvoyé par les vents insistants que le Mont doit canaliser par sa situation isolée. Au final, quelques nuages se contenteront de corser l'ambiance – ambiance face Nord ? – notamment dans la Cheminée terminale. Au retour, la chaleur nous surprendra même, au point que des demis bien frais seront indispensables pour étancher des gosiers asséchés par l'émotion des rappels…

Quelques liens

• Mont-Aiguille.com, le site de Bernard Angelin, l'homme aux mille mont(s) Aiguille(s).
• Montaiguille.free.fr, un site non officiel mais très documenté.
• La fiche de l'ascension sur le site Camp to Camp, mise à jour par Benoît.
• Le site du bureau des guides du Sud-Dauphiné, auquel vous pouvez vous adresser si l'ascension du mont Aiguille vous tente. Son nom est d'ailleurs une jolie trouvaille : Altalika.
  
• Les brèves de comptoir de Luc, fasciné par le mont Aiguille, avec une vidéo bucolique.
• La page consacrée à l'alpinisme sur mon site.
• Et l'adresse du site Web sur lequel je travaille pour Sophie, céramiste (un peu de pub ne nuit pas, Ha, Ha !).
  

Une petite vidéo prise sur le vif, dans laquelle Pascal commente en direct l'escalade d'un passage rocheux. Cliquez sur l'image ci-contre pour la télécharger et la visionner.


(*) On m'excusera l'abus du terme 'dudit', venu d'une lecture trop fréquente des aventures de Bob Morane lorsque j'étais enfant. Henri Vernes, auteur émérite, affectionne ce genre de préfixage… si tant est que le mot préfixage soit adapté.
(**) Dans la pratique, il semble qu'une corde de 45 mètres soit suffisante pour toucher le sol de la cheminée encaissée dans laquelle on parvient. Si la corde est limitée à 40 mètres, il faut à mon avis le poser plus en amont de la cheminée précitée, ou bien être très très lourd et utiliser une corde très élastique… En conclusion, emporter une corde de deux fois 50 m paraît fortement recommandé, car les accidents en rappels (on ne voit pas le point d'arrivée lorsqu'on lance les cordes) sont redoutables.